Ок, в качестве примера возьмем Buffalo из предыдущего поста с картинкой.
Перед заменой клока важно помнить, что это замена не со 100% результатом. У меня из 5 подопытных при замене кварца на клок в похожих вариантах, 1 был неуспешный и 4 были успешными. Поэтому, можно сказать, что процент достаточно высокий. Понятно, что не надо лезть туда и делать это, если Вы второй день держите паяльник в руках. Надо иметь хотя-бы небольшой опыт пайки и понимание принципов электричества и иметь соответствующее оборудование.
Ок вернемся к нашему варианту. Выше я нарисовал схему и ниже шаги.
Шаг 1. Внимательно просматриваем место вокруг кварца(в данном случает Y1). Возьмите лупу и хорошую подсветку. Важно найти, так называемые пусковые конденсаторы, без которых кварцы не осцилируют на указанной частоте. Их обычно два(в данном пример это С11 и С8), по одному на каждую ногу кварца. Кварцы обычно имеют две ноги которые сквозным образом пропаиваются через плату, как например электролитический конденсаторы. Пусковые конденсаторы располагаются сразу рядом и одной ногой стоят на дорожке кварца, а другой соответственно на землю (GND).
Шаг 2. Мультиметром надо найти контакт земли(GND). Желательно, чтобы это было место рядом с кварцем, чтобы ток ходил не длинной петлей. идеально это контакт земли любого из пусковых конденсаторов. но можно и рядом, как на рисунке возле надписи RA5.
Шаг 3. На рисунке это под желтым номером 1. Выпиваем сначала кварц Y1. Аккуратно, не используя запредельную температуру одной рукой щипцами “раскачиваете” кварц, другой подогреваете ноги кварца с другой стороны платы. Далее надо спаять конденсаторы C11 и C8.
Шаг 4. Надо подготовить линейный, не импульсный, стабилизатор для клока. На рисунке выше это цифра 2 желтого цвета. Представим, например клок OCXO (https://www.digikey.se/product-detail/sv/raltron-electronics/OX4150A-LZ-1-25.000-3.3-7/2151-OX4150A-LZ-1-25.000-3.3-7-ND/10272351), который питается от 3.3V.
Важно понимать, что подогрев это очень значительное потребление тока, особенно в первые пол минуты, после подачи питания. Указанный клок выше по ссылке берет 1-2А на старте, потом меньше. Поэтому надо находить стабилизатор 3.3V минимум на 2А.
В принципе, не вижу ничего экстремально плохого если кормить его от питания самого свитча для самого начального этапа. Но если стоят максимальные цели, то лучше разделять и питать от отдельной обмотки трансформатора. Так мы избежим деградации параметров фазовых шумов обратными паразитными токами от импульсных стабилизаторов самого свитча. Да, и трансформатор тоже надо соответствующий, 30-40VA минимум.
Шаг 5. Установка клока. На рисунке это указано желтой цифрой 3. У клоков обычно нас интересуют 3 ноги:
- VCC (Vs) - питание клока, 3.3V, которые мы подаем с нашего стабилизатора (шаг 4).
- GND - земля клока. Подаем ее с нашего стабилизатора (шаг 4). И дополнительно от ноги клока соединяем с ближайшим местом земли (шаг 2)
- CLK OUT (Out) - собственно сам клок. Методом тыка пробуем подпаять на одну кварца. Если свитч не запускается и не работает, пробуем вторую. Если опять не запускается, значит или перегрели что-то, или что-то не то сделали или подключили, или … да что угодно
Важно понимать несколько важных вещей:
-
Клок надо располагать как можно ближе, чтобы подпаиваться минимальной длинной провода(провод это антенна).
-
Обычно к ноге питания клока надо (очень желательно) максимально близко подпаивать конденсаторы. Я обычно делаю бутерброд из 0,1 uf + 1uf(X7R и CG1)
-
Хорошие результаты дают новые фильтры Murata BNX (https://www.elfa.se/en/block-type-emi-filter-10a-50vdc-murata-bnx002-01/p/16564173). О них я слышал много хороших отзывов и их часто используют при замене клоков в сетевом оборудовании тоже. В данном случае я делаю следующую цепочку, стабилизатор 3,3В -> Murata BNX -> 1uf -> 0.1 uf -> нога клока VCC
-
Если стабилизатор клока питается от того-же места, что и сам свитч, то проверив осциллографом вы увидите сильные обратные осциляции на частоте (25 Мгц) самого клока в питании свитча. Поэтому это еще одна причина почему надо питать его отдельно. Клок это достаточно грязная штука ) для других потребителей.
-
Шаг 6 (Опционально, если цели максимальные) Это то о чем говорил Сергей. Замена всех импульсников. Но это на мой взгляд немного более громоздкая процедура. Так как зачастую входное питание в свитче преобразуется в набор разных, 1В, 1,2В, 3.3В… И тут уже новые проблемы. Для 1 и 1,2В из-за низкого напряжения надо подавать питание как можно ближе короткими проводами так как будет падение напряжения (закон Ома) .