Реставрация Naim NAC 12

C позволения @yurivv69 в Баре появится серия материалов Темы, отмеченные тегом юра-волобуев-о-naim о старом Naim. Первоначально опубликовано на Сундуке, но точно не все читали.

Итак, имея на руках 2 преда NAC 12s двух разных версий, решено было сделать с ними что-то полезное.

Более старый пред версии 2 (0515) хорош всем, в том числе своим уникальным звуковым почерком, которого нет даже у версии 3 того же преда. Но у него неродной селектор входов, и это единственное, что меня расстраивает. Кроме того, остальные его органы управления - ручки громкости и баланса выработали свой ресурс - шуршат и трещат при работе.

Пред версии 3 (0819) хорош опять же всем. В нем не было вмешательств, за исключением смены ужасных RCA-разъемов первых версий Naim на менее ужасные, при этом не слишком аккуратно припаяны земляные провода, что вполне поправимо при наличии прямых рук. Удивительно, но как раз его органы управления в полном порядке. Как будто и не пользовались этим предом или пользовались мало. Кроме того, у него самый свежий внешний вид.

Еще мне не нравится один резистор на плате реле, и я хочу его заменить. Также я обнаружил потемнение на одном из танталовых конденсаторов на одной из плат основного усиления, что может говорить о том, что танталам этого преда пора на покой.

При этом играет этот пред просто прекрасно, не придерешься.

В чем суть проекта? Пред версии 3 решено подтянуть до некоего современного уровня, чтобы пользоваться им было легко и приятно. При этом, насколько это сегодня возможно, сохранить максимальное соответствие спецификациям Naim. Пред версии 2 хочется вернуть в первозданный аутентичный вид.

Собственно, проект уже стартовал с момента приобретения новых ручек, так как преды эти достались мне без них.

Вчера приехали разъемы Preh, они будут стоять на преде версии 3 и заменят старые и, что говорить, убогие Deltron.

a5b9b6037bc5t.jpg

Пока план такой:

  1. Замена ручек - done.

Далее, на преде версии 3:

  1. Замена разъемов. Аккуратная перепайка земляных проводов.

  2. Замена резистора на плате реле.

  3. Замена регулятора громкости (Alps Blue).

  4. Исключение регулятора баланса и замена его на 2 резистора 1K8 (Vishay).

  5. Возможно, замена танталовых конденсаторов, 10 штук (Kemet).

  6. Возможно, замена электролитов (Roederstain Bipolar, полностью соответствующие оригиналу, new old stock).

  7. Самый спорный пункт - замена селектора входов. Оригинальные селекторы от NAC 12 я в продаже не нашел. Нашел только селектор, который ставили и сейчас ставят при сервисе в NAC 42, это Lorlin CK1032. Вопрос состоит в том, менять ли его или нет. Единственная причина замены - установка оригинала в пред версии 2 для сохранения полной аутентичности.

Далее на преде версии 2:

  1. Установка регуляторов громкости и баланса от преда версии 3.

  2. Тот же вопрос по селектору входов - брать ли его от преда версии 3, или ставить Lorlin, тоже вроде как “почти оригинал”.

  3. Возможно, поищу оригинальные ручки. Они намного хуже, но, см. выше про полную аутентичность. Пока не решил.

Если кому интересно, буду держать в курсе событий. С учетом работы почты и прослушиваний после каждого изменения, очевидно, дело это не быстрое. Для референса у меня пока еще гостит пред Андрея, прошедший родной нэймовский сервис.

Советы, идеи и критика принимаются с благодарностью.

И тут же для начала вопрос: какой припой использовать?

Спасибо за внимание.

10 лайков

Почта не перестает удивлять. Приезжает все шиворот-навыворот, а не так, как было заказано.

Это предполагалось как финальный штрих:

5110afa197c9t.jpg

ну пусть лежат, пока, значит.

2 лайка

Ну вот пока как-то так:

29756dab9e80t.jpg

49935331d69ft.jpg

319b28051a35t.jpg

de1e44ef6b84t.jpg

5 лайков

Ну вот, все в сборе, можно начинать замену органов управления.

82b0cab22159t.jpg

Забавный случай вышел с двумя резисторами 1K8. Заказал на ибэе, оплатил, но продавец написал мне, что, к сожалению, эти резисторы парами кончились, не доглядел он. Есть, к сожалению, только по 10 штук. Такие же, но по 10 штук, к сожалению. И, к сожалению, они мне могут выслать только 10 резисторов, а не два. Не вопрос, пишу, шлите 10. Я доплачу. Нет, пишут, доплачивать ничего не надо, это наш косяк, мы только хотели убедиться, что вы не будете возражать, если вам вместо двух мы вышлем 10.

Так что кто будет исключать в старом преде регулятор баланса, приезжайте в Тулу за резисторами Vishay, подарю

6 лайков

Итак, хоть это никому и не интересно, вчера был установлен регулятор громкости ALPS Blue и, путем внесения в конструкцию двух резисторов 1k8 (Vishay, 0,6W, 0,5%), был исключен регулятор баланса. Я специально прождал сутки, дабы избежать поспешных суждений. Сегодня вот уже несколько часов слушаю, пытаюсь вникнуть. По мне, результат превосходен. Не спорю, возможно, сказался факт, что кабель между мощником и предом у меня новый, flashback, и он, наконец-то, приработался. Возможно. Как бы то ни было, пред демонстрирует шикарный звук - полновесный, слитный, подробный, сексуальный и брутальный. Была мысль сделать самостоятельно сервис (замена танталов и электролитов Roe), но теперь думаю, а зачем оно мне? Сравнение с предом Андрея показывает, что те, кто считает сервис усилителей 501-м способом относительно честного отъема денег, во многом правы. Пред, не прошедший сервис, не показывает отставание ни в одном аспекте. И это, замечу, 1977 год. Так что… think twice. Во всяком случае касательно предов.

7 лайков

Отчет о проделанной работе.

Итак, после приезда всех железочек выполнено следующее.

В преде версии 3 исключён регулятор баланса. Регулятор громкости заменен на ALPS Blue Velvet. Селектор входов заменен на Lorlin CK1032. Это наиболее близкий к оригиналу селектор, который можно достать сегодня (ставился в NAC 42). Таким образом пред обзавелся современными органами управления и нормальными разъемами и представляет из себя цивилизованный аппарат, которым легко и приятно пользоваться.

47087a7da165t.jpg

Освободившийся оригинальный селектор входов перекочевал в пред версии 2.

2af638996b25t.jpg

Таким образом пред версии 2 восстановлен до фабричного состояния.

8921ddf93e85t.jpg

11 лайков

Далее приехали винты с потайными головками под шестигранник. Наиболее дешевый лот оказался 200 винтов.

8ea8104d2d1bt.jpg

Так что сервис по восстановлению предов открыт. Все ржавые винты под крест выброшены.

Пред версии 2:

b73866be0c1bt.jpg

1deffde62d67t.jpg

b863deb4da97t.jpg

Пред версии 3:

cb708f5cd06dt.jpg

511b0e20fd5at.jpg

1e59121241fct.jpg

7 лайков

Если вернуться к посту 1 этой темы, то вот что получается.

По преду версии 2 работы выполнены по пунктам 1-3. Пункт 4 (оригинальные ручки) выполнить не представляется возможным. В принципе, с ним всё.

По преду версии 3 работы выполнены по пунктам 1-5, 8. Остались работы по пп. 6 и 7, собственно, сервис плат. Пока решил заменить танталы и посмотреть, что будет со звуком.

Продолжение вероятно следует.

5 лайков

Пацан сказал - пацан сделал.

cbb0a1a04436t.jpg

5 лайков

Как-то так:

bd1e743858a4t.jpg

bced6b74608ft.jpg

aa2a28b22b2ct.jpg

274c1a2789d1t.jpg

6 лайков

Ну и в целом так:

da22c0432274t.jpg

5c3380c5e060t.jpg

8 лайков

Было:

90e106257244t.jpg

Стало:

da22c0432274t.jpg

7 лайков

Не стал менять коричневые электролиты Roederstain. Во-первых, вообще не тороплюсь и хочу зарегистрировать изменения от каждой конкретной замены. Во-вторых, по общепринятому мнению, эти конденсаторы очень долговечные. И в-третьих, два уже раза столкнулся с ситуацией, когда Naim на собственном сервисе, в конце 2000-х, не менял эти электролиты, но менял танталы.

Изменения, повторюсь, заметные. Видимо, танталы, которые были, совсем сдохли.

6 лайков

Если кому интересна финансовая сторона проекта, то:

Потенциометр ALPS Blue - 500 р.

Селектор входов Lorlin CK1032 - 350 р.

Резисторы Vishay 1K8 - 100 р. (осталось много)

Конденсаторы танталовые 10uF 35V - 140 р.

Конденсаторы Roederstain - 1800 р. (да, такие дорогие)

Разъемы DIN Preh - 720 р.

Винты M3 Hex - 260 р. (осталось много)

Ручки KILO, 2 комплекта - 500 р.

Расходные материалы (припой, жало паяльника, канифоль, изопропилен, ватные диски и т. п.) - 200 р.

Пред версии 2 - 6000 р.

Пред версии 3 - 4000 р.

“Свободное” время, в основном, к счастью, рабочее - много.

Итого затраты на пред версии 2: 6000 + 400 (винты, припой, комплект ручек, цифра условная) = 6400 р.

Итого затраты на пред версии 3: 4000 + 2400 (если не считать не установленных maroons) = 6400 р. или 4000 + 4200 = 8200 р. (если все же решусь ставить maroons).

Осталось много винтов и резисторов Vishay.

Выгода:

Годный (почти) пред версии 2.

Годный без оговорок пред версии 3, доведенный до нормального уровня эргономики, с нормальными разъемами, нормальными новыми органами управления и прошедший сервис, вполне готовый в основную систему как основной пред, но за совершенно смехотворные деньги.

Фан!

Много добытой инфы!

Эрудиция!

9 лайков

Кстати, это очень несложно - рекапинг, могу объяснить технологию.

Надо:

Умение паять.

Паяльник с регулируемой температурой.

Плоское жало 2 мм шириной.

Припой ПОС-61.

Канифоль сосновая.

Оплетка медная на катушке.

Отсос паяльный.

Хреновина в виде коробочки с кучей медной стружки - для быстрой очистки жала паяльника от припоя путем тыканья паяльником в отверстие в этой коробочке.

Изопропанол.

Зубная щетка.

Первое, что нужно сделать - пометить положение “+” старого конденсатора!

Для отпайки деталек паяльник разогревается до необходимой температуры (чуть больше, чем при пайке), далее начальный этап стандартный - капля на обратной стороне платы, фиксирующая ножку конденсатора, разогревается до жидкого состояния и в этот момент всасывается паяльным отсосом. Так же поступается со второй ножкой. Как правило этого достаточно, чтобы конденсатор легко отделился от платы. Но недостаточно, чтобы впаять новый. Пространство вокруг отверстия под ножку конденсатора должно быть очищено от припоя полностью, до дорожки, в радиусе 1 - 2 мм. Остаток припоя убирается так: паяльник вместе с концом оплетки на бобинке обильно окунается в канифоль, затем оплетка с паяльником помещается на очищаемое место дорожки. При этом весь остаток припоя впитывается в кончик косички оплетки. Всё.

Для пайки деталек нужно установить деталь ножками в отверстие, далее паять. Можно предварительно облудить ножки, но можно, как ни странно, не лудить, они сами облудятся по ходу пайки. Опять же, размотаем кусочек проволоки-припоя с катушки, ткнем его и паяльник в канифоль, на паяльнике повиснет большая капля. Не нужно стесняться размера капли.
Подносим паяльник к ножке конденсатора, капля под действием сил поверхностного натяжения соскальзывает на ножку, причем, самое интересное, что соскальзывает ровно столько, сколько нужно (дальше не дает опять же сила поверхностного натяжения), чтобы сформировать вокруг ножки на дорожке платы красивый вулканический конус. Всё.

Процесс пайки ножки длится, собственно, 1 - 2 секунды. 10 кондеров человек не торопясь отпаял/запаял в течение часа - почти наймовский норматив.

Далее откусываем ножки по образу и подобию остальных компонентов. После чего наливаем на плату изопропанол и удаляем зубной щеткой остатки канифоли и старые окислы.

Прошу прощения у тех, кто это все знает этот ликбез лучше меня и втихаря посмеивается. Но вдруг кому пригодится. Например, для меня, дилетанта, процесс ручной пайки наймовских плат был неочевиден. Хотя без навыков работы я бы не взялся. Легко и красиво всё выглядит только со стороны.

9 лайков

Тем временем…

12954594035_52b319fdc6_o.jpg

Место конденсаторов в цепи обратной связи заняли Elna Silmic II.

По Nichicon KZ Muse готов отчитаться.

5 лайков

Сорри, отвлекся.

Ну значит, так. Поначалу мне звук совсем не понравился. Там был отличный бас, детальность, но при этом куда-то пропала вся нюансировка, интонаций вообще не было слышно. Все играло ровно, как под машинку. Помощнее звук, пораскованнее, но, что называется, не вставляет. Куда-то ушла манера раннего Naim играть динамическими всплесками, и ритм все время куда-то убегал. Послушав так пару дней, я было решил, что надо возвращать старые кондеры, а лучше новые Roe запаять. Но сначала подключил на три-четыре дня к кепке и оставил так. И что? А все, что нужно, вернулось. И интонации, и послезвучия. В общем, то, что надо. Очень хорошо. Вполне можно рекомендовать для сервиса эти конденсаторы. Как минимум в развязке питания. Но греть после надо неделю минимум. Лучше две.

С Silmic II тоже, кстати, сразу не складывается. Вокал отличный, остальное в слив. Раздутый верхний бас, зажатые ВЧ. Подождем…

7 лайков

После долгих прослушиваний аппарата я посчитал, что Силмики в цепи обратной связи не дают того, что нужно, и заменил их на те же Nichicon Muse, что стоят в цепях питания. Слушаю, вникаю.

В общем, я согласен с общепринятым мнением, что Силмики - “не то”. Очень хорошо, что для референса есть два прекрасных отобранных образца 12 и 42, всегда можно оценить, туда ли ты идешь.

Пока выжать в результате сервиса 12-го звук, сравнимый с этими двумя аппаратами, не получается. Но жду приработки Nichicon.

6 лайков

Тут я зашел в эту свою тему и вспомнил, что не отчитался от проделанной работе. Значит, отчитываюсь.

По преду версии 3, серийный номер 0819. В итоге я остановился на варианте с конденсаторами Nichicon KZ Muse “по кругу”. После положенной приработки звук аппарата меня вполне удовлетворил. Фото:

DSC_1428 by yurivv69, on Flickr

DSC_1434 by yurivv69, on Flickr

DSC_1436 by yurivv69, on Flickr

DSC_1438 by yurivv69, on Flickr

7 лайков

Скажем так, послушав в совокупности 5 аппаратов NAC 12, версий 2 и 3, с разной степенью замены компонентов и без сервиса вообще, у меня сложилось, думаю, хорошее представление о звуке этих аппаратов “в целом”. Мой пред получился с “налетом современности” в звуке, но вообще говоря с хорошим приближением к оригиналу. Считаю, что работа проделана не зря.

8 лайков