Хотел посоветоваться по поводу выделенной линии. К розетке с акустикой проведен ВВГнг 3х жильный 3,5. Приобрел розетку Furutech FP-SWS. Сейчас линия висит на 16 амперном автомате, который подключен к УЗО. Правильно ли я понимаю, что лучше эту линию с УЗО скидывать и ставить держатель с предохранителем?
1 лайк
Правильно
Не обязательно. Поставьте хороший автомат (если сейчас не таковой), например ABB S201 C16 16A (C) 6kA
Нестандартно. Наверное 2,5 
2 лайка
Звиняйте 
давно продукцию чернова не смотрел . Раньше у них не экранированные были не дорогие 2,5 кв
Да, перепутал, конечно 2,5. Ну вот с УЗО снимать страшновато. Наверное надо послушать разницу, насколько повлияет на звук. Автомат стоит ABB, модель сейчас не вспомню, надо смотреть. Но я не экономил на электрике. А по поводу предохранителя, конечно сначала бы послушать, насколько он действительно повлияет на звук.
Вот я тоже не хочу убирать УЗО, хотя пишут, что они поганят ) А я всё за безопасность в первую очередь.
Как понял, избавиться от УЗО позволит развязывающий трансформатор. Автоматы S201 B16 ABB как раз )
1 лайк
Почему? Есть возможность поражения током? Только если малые дети будут в розетки распреда чего-нибудь вставлять. Оставьте УЗО на все другие линии помимо Аудио-выделенки, чтобы оно на неё не влияло.
Если ABB SH201L C16 16A (C) 4.5kA, то имеет смысл его заменить. У того, серии S201 лучше контактная группа.
Вот надо оно Вам? Лишний элемент для экспериментов. Потом будете искать особенные дорогущие предохранители типа SR чтобы что-то изменить. А они ещё и горят и стоят прилично. Избавьте себя от ненужных действий. До вас уже люди экспериментировали не раз.
Не позволит. РТ решает совсем другие задачи. УЗО для аудиосистемы просто не нужно в принципе.
3 лайка
Ну оно поможет, если я, игнорируя технику безопасности, буду разделывать выделенку или кабель, не обесточив линию )
Понятно, что не стоит с этим играться и ТБ - в первую очередь должна соблюдаться, но бывает всякое. Возможно, когда все эксперименты окончены, система питания устоялась - пожалуй, тогда и можно убрать УЗО.
Но всё равно остаётся случай выхода из строя старого усилителя или ещё чего, пробой на корпус… это ведь возможные варианты?
Похоже вы не совсем понимаете, от чего УЗО защищает – если вы не обесточите линию и возьмётесь за оба проводника (фазы и ноля) под напряжением, то вы станете обычной нагрузкой сети, УЗО не отключится.
Да и кстати, если вы на выделенную линию с УЗО поставите РТ (разделительный трансформатор), то если утечка тока возникнет на выходе после РТ, то УЗО тоже не сработает – после РТ тоже надо УЗО ставить.
Но для выделенной линии для аудио лично я считаю что УЗО вообще не нужно – лучше поставить рубильник (выключатель) на распределитель питания и включать только на момент прослушивания. Я не вижу никаких сложностей поддерживать (контролировать) работоспособность и электробезопасность аудиоустройств.
8 лайков
Не, за оба провода не надо.
Но у меня вот срабатывало УЗО, когда, например, обрезал кабель (уверен был, что обесточил). Замыкается ноль и земля - срабатывает УЗО.
Но в этом случае и удара током не будет, ведь земли нет и току некуда идти?
А какими простыми способами можно определить, что устройство исправно?
Задумался, как можно упростить линии до аудио или что-то улучшить? Про УЗО - один из вариантов, но может ещё есть.
У меня на пути до аудио - аж три рубильника получилось. Сейчас глянул этажный щиток. Автомат вводной ABB SH ( Один рубильник до счётчика. Кстати, мой счётчик почему-то единственный отличается от остальных - не знаю, хорошо это или плохо. (Давным-давно у нас украли счётчик из этажного щитка, и поэтому нам поставили Меркурий этот. Остальным просто меняли много позже, а нам, видимо, не стали менять - может, не такой старый оказался.)
А вот квартирный:
Один рубильник можно влёгкую убрать, посадив аудио на “неотключаемую” группу. Может ещё что?
УЗМ-ка несколько раз за несколько лет срабатывала из-за высокого/низкого напряжения - пожалуй, от неё всё же не стоит избавляться даже если избавиться от УЗО. Для сохранности техники.
p.s.: уже вижу, что нули аудио могу сделать рядом с подающим проводом на нулевой шинке.
1 лайк
Вы путаете скорее всего – у вас скорее всего не УЗО, а дифавтомат сработал (УЗО и автомат в одном корпусе), либо вы замкнули фазу и заземление, а не фазу и ноль.
Линия после РТ ничем не отличается от линии до РТ – ток утечки может возникнуть везде из-за проблем с изоляцией. У нас у каждого дома во дворе свой общий РТ на весь дом стоит – однако же все ставят УЗО в квартирах.
Под исправно имеется ввиду электробезопасность устройства для человека, т.е. что человека не паразит электрическим током при прикосновении. Проверить легко – на металлическом корпусе устройства не должно быть напряжения (если конечно в нём нет входного фильтра ЭМП с Y-конденсаторами между фаза-заземление и ноль-заземление – тогда если подключено заземление, то напряжения на корпусе быть не должно или оно может быть небольшим, если заземление не подключено, то будет половина от входного напряжения т.е. около 115 В).
Проверяется одним из методов:
- Отвёрткой с индикатором фазы ткнуть на корпус устройства.
- Мультиметром измерить напряжение между корпусом устройства и нулём (или заземлением) в розетке.
- Мультиметром контактным опасным способом – между корпусом и своей рукой (лучше ногой, стоящей на полу) – т.е. один щуп на корпус, второй в руку/в ногу. Только не перепутайте режим работы мультиметра – мультиметр должен находиться в режиме измерения переменного НАПРЯЖЕНИЯ.
4 лайка
УЗО срабатывает при замыкании нуля и земли. В принципе, наверное, это не страшно - замкнуть случайно при разделке ноль и землю при отсутствии УЗО.
Про проверку устройств - спасибо! Понял, как раз недавно определял фазировку устройств и замерял потенциал на корпусах или разъёмах.
В щитке этажа.
Серый рубильник до счётчика - нужен.
Белый после счетчика - не нужен.
В квартирном
У Вас две выделенки? и их автоматы и нули эти?
А это обязательно требование УК, как понимаю. Вводной автомат должны быть и служит ограничением выделяемой на квартиру мощности. Хотя мне поставили от балды 32А (просто из того, что было на руках у электриков), а в УК говорили вообще про 3кВт на квартиру. Может, с таким отношением и можно его заменить, тем более что рубильник перед счётчиком есть и замена не представляет проблем. А убрать - законно ли это?
Ну и этот автомат, по идее, призван защищать линию от этажного щитка в квартирный. Если убрать автомат, эта линия в несколько метров окажется без защиты.
Да.
На самом деле там даже три (NYM, Чернов и рядом АИМ c 1,5квадратами разнесёнными), но все сейчас неактивны, т.к. переехал в другую комнату, и в новой пока взял линию от отсутствующего кондея из той же группы (автоматы рядом). Перекоммутировать - не проблема.
Таким образом на пути к выделенке у вас:
4 рубильника, УЗМ, и УЗО.
Если входной автомат (тот белый наверху в подъезде) обязателен, то зачем тогда ещё 2 рубильника ОТ63F3 в квартире ?
Если вы против исключения УЗМ и УЗО от выделенки, то я бы перенёс автоматы выделенки на верхнюю рейку. Там и место для них есть. При этом исключается 1 рубильник ОТ63 и две соединительных перемычки (фазы и ноля с 4-мя контактными соединениями).
Плюс ко всему все перемычки, обозначенные жёлтыми стрелками, заменил бы на моножилы (может ошибаюсь, но сейчас они похожи на многожильный провод, ибо с наконечниками).
От подъезда до квартиры же идет моножила? Ну похоже.
А дальше - до нулевой шины - многожилка? Вот тогда и её заменить.
Да, то при переносе автоматов выделенки на верхнюю рейку, их нули перенести на ближайшую нулевую (та короткая наверху).
1 лайк
Думал для удобства. Вводной рубильник в квартире - чтобы не идти на этаж отключать. Второй - отключает все линии, кроме “неотключаемых” групп (например, на период отпуска), куда входит холодильник, вентиляция, ещё роутер вроде. Несколько лет эксплуатации показало, что этим функционалом не пользуемся, ничего не обесточиваем на период отъезда. Может, надо всё же, кстати?
Вводная линия от этажного щитка - моножила 6 квадратов. Вся разводка внутри квартирного щитка - многожильный 10 квадратов.
Да, пожалуй, автомат аудиолинии можно будет посадить наверх. Наверное, тогда вовсе автомат можно заменить на двухполюсный, чтоб совсем по красоте было?
И в этом случае будет легко исключить УЗО, запитав автомат сразу после УЗМ, а параллельно автомату уже отправить ноль и фазу на вход УЗО с “неотключаемыми” линиями.
p.s.: огромный плюс этих автоматов и УЗО ABB - там двойные клеммы, и можно подключить два независимых провода или гребёнку и провод.
1 лайк
Всё, что связано с выделенкой я бы заменил на ту же моножилу 6 мм2. В том числе и ноль. У меня вообще всё в щитке разведено моножилой на 10 мм2. Поэтому и советую. Про направление Вы помните, знаю 
2 лайка
УЗО срабатывает при утечке тока. Можете через него коснуться фазного провода, и УЗО сработает, а вам ничего не будет, даже ничего не почувствуете.
Никакого отношения к аудио это не имеет, но ролик интересный
4 лайка
Привет. Экранированный кабель многопроволочный как то будет влиять на звук в ВЛ?
И надо ли экран подключать и к чему?