Для iPhone я использую
Это приложение для iPhone. У меня смартфон.
Iphone тоже смартфон))))
На Андроид тоже есть приложение.
Я в этом не виноват. ![]()
Для Андроид есть несколько программок, например RPM Speed
Нет никакой сложной системы . Система с прописанной магнитной полосой на внутренней стороне диска и считывающей МГ используется и в более дешевых SONY и в очень многих моторах DENON . Обратная связь скорости вращения диска . Контроль вращения диска с помощью неонки и стробо меток . Кварцевая стабилизация отключаемая с дальнейшей ручной регулировкой . Было несколько таких . Мотор звучит хорошо .
В смысле никак не звучит, его не слышно?
Подскажите, пожалуйста, может кто знает мастера по профилактике Garrard 301в Санкт-Петербурге.
На ловца и зверь бежит)
Только я выкладывал пост, с этим новым мотор, который продали полгода назад, как японские перекупы его снова выложили в продажу)
Ну и собственно, я его и выиграл, надеюсь с этим мотор мой проект будешь завершен и все в идеале будет работать, как и должно..
Спасибо @dev1d_k за помощь в покупке и в битве за него с японцем)
Но, к чему я это пишу…
Если он приедет, таким, как и должен, не пользованным (Ну или там почти не пользованным) то никуда его везти, разбирать мне уже не охота. НО, смазку поменять в нем нужно скорее всего..
Изучив по нему достаточно количество инфы, люди так и не смогли определить, какая должна быть смазка. Поэтому вопрос, к знатокам на подумать, что лучше делать…
Внизу стоит пластиковая шайба, в корпусе, которая закрывает отверстие сквозное в корпусе мотора, с углублением под шарик шпинделя на кончике. И так же резиновая прокладка.
Японцы, в ремонтах используют молибденовую смазку или что-то похожее. Вниз на шток ее и на гильзу сверху.
Но на англоязычных форумах, многие считают, что молибден разрушает бронзу + у него частицы, которые разрушают сам металл..
Одна те, кто пробовал залить туда масло, оно протекало. И не понятно толи от времени рассохлась пластиковая и резиновая прокладка или масла там быть просто не должно..
Чтобы оно там держалось, люди целые втулки, новые вытачивали, герметичные..
Свой кенвуд, я уже два раза смазывал молибденовой, за 6 лет использованиям, проблем не было. Но там не бронза, насколько я помню.
Так же обращал внимание, что у многих есть желтая, точка, как будто масло застывшее когда-то, на кончике штока, где шарик сам. Вряд ли это клей какой-то.
Короче, что скажите, имел кто опыт и какие-то мысли по теме смазки таких вертушек?
@abv @remiz Сергей, Юрий, может у вас есть какие мысли?
Предыдущие поколение, оно конечно принципиально другое по конструкции, но смазывалось маслом, об этом в сервис мануале говорится и на самом корпусе мотора. Но на TTS 8000, ничего об это мне говорят..
Сама Сони, уже не отвечает, какое там должно быть масло.. У них нет инфы, они отвечают, но подсказать не могут)
Мысли такие:
Конструкция узла пластикового подпятника под шарик подразумевает использование не жидких, консистентных смазок. Непонятно какой там зазор в паре вал/втулки, но очевидно что жидкие масла там тоже не задержатся.
Далее, наличие пластиков подразумевает использование инертных смазок, не способных с ними химически взаимодействовать.
Я бы попробовал какую то из силиконовых смазок средней вязкости с тефлоном. Например такую:
Ну, я бы пользовал качественную синтетику с низкой вязкостью..нафига там молибден мне неясно . Добивался бы хорошего выбега в выключенном состоянии. Имея два мотора, устроить соревнование смазок ![]()
А наносить ее так же на низ штока и сам шток промазать?
Понять, что если зазор минимальный, то это все наружу поднимется, с боковых стенок штока
Толстым слоем на низ штока, в идеале на саму белую вставку, тонким слоем на вал и на бронзовые втулки.
Если у него тоже есть отверстие для масла сверху, после опускания штока в шахту можно пару капель, не более, какого то жидкого синтетического масла.
Ну, вот, в один, как говорит Сергей, в другой- мой вариант. Крутим рукой неделю для притирки, потом проверяем выбег и износ)))
А как думаете, может быть, что там использовались oilites подшипники?
Поэтому там и в мануале про смазку ничего не говорят.. Никто же не думал, что через 40-50 лет этим пользоваться будут еще))
Я правда до конца не понимаю, если там такой самосмазывающийся подшипник, туда как-то под давлением масло заливали или они изначально смазанные ставятся..
Но наверное, даже, если они такие и были, внешняя смазка, тонким слоем, хуже не сделает, по сколько родной уже думаю там давно нет. Разве, что только адгезия будет хуже, если их не чистить..
Вот такую точку зрения еще находил из мастерской японской..
Off top
ПЕРЕВОД:
"Сегодня мы обсудим техническое обслуживание и ремонт двигателей с прямым приводом.
Прежде всего, что касается технического обслуживания, я думаю, что вы в основном не должны ничего делать. (Лол)
Некоторые из вас могут беспокоиться о пополнении масла и смазки для подшипников, но если вы пополняете масло, отличное от того, которое использовалось производителем во время отгрузки, подшипник может быть поврежден в худшем случае. Есть возможность.
Даже если кажется, что масло почти нет, когда шпиндель вытягивается из подшипника, если для подшипника используется безмасляный подшипник, он входит в спеканный пористый подшипник, поэтому может не потребоваться пополнять масло.
Этот безмасляный подшипник используется для Victor TT-101, TT-81 и т. д.
GT-2000 использует специальный упорный подшипник (подшипник, который поддерживает продольную нагрузку), поэтому он может выдерживать тяжелые поворотные столы, поэтому вам следует сначала избегать его разборки.
Этот упорный подшипник называется жидко-динамическим подшипником (FDB). В тяге предусмотрена спиральная канавка, а смазка собирается в центре вращения, чтобы поддерживать нагрузку под давлением. Ты можешь этого избежать. Смазка, используемая в этой части, является особой, и поскольку многие эксперименты были повторены, и был принят оптимальный, он может привести к выгоранию, если его заменить чем-то не имеет значения.
Кстати, KP-1100 и KP-9010 от Kenwood используют этот FDB для радиального подшипника (подшипника, который поддерживает радиальное направление), и в этом случае вал точно рифлен.
Вероятно, масло также должно быть тщательно отобрано для этого подшипника, поэтому лучше избегать замены его неотвозным маслом».
*Эта ссылка была первоначально размещена Джонатаном Карром на Audiogon несколько лет назад.
Вполне возможно. Если уж даже в недорогих Денонах они ставились, типа DP-3000, в топе от Сони вполне ожидаемо.
Но если и так, а аппарат не использовался, то значит и поры в бронзе не забиты продуктами износа, а это главное. Конечно, поверхностная смазка не заменит полноценного вакууммирования, но в случае чистого подшипника это не особо критично, кмк. Но конечно, ойл сервис придется делать почаще, чем никогда. Например, раз в год..)
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=t9rp7087kt6jor935el9654pq5&topic=32526.0
Здесь про подшипники 8000 й. После долгих загонов выбрали масло ANDEROL 465 которое оказалось стандартным синтетическим маслом с классом вязкости ISO 68 на основе сложного диэфира, которое разработано для обеспечения расширенных смазывающих свойств в широком температурном диапазоне, сопротивления коксообразованию и колебаниям скорости и минимизации износа. ISO VG 68 — это стандарт для масел со средней вязкостью, обеспечивающий надежную работу механизмов в широком диапазоне промышленных условий.
По всей сути Юрий все правильно написал - берем хорошую синтетику с низкой или средней вязкостью . Или можно загоняться дальше - крутить пальчиком диск сколько угодно , замерять время остановки , время разгона до 100 кмч специальными приборами итд итп итд итп ))) Короче построить измерительную лабораторию , забыть о музыке и заняться подробными испытаниями масел !
Им на западе многие шпиндели техниксов 1200 смазывают, как известно.
Но его не рекомендуют в контакте с некоторыми полимерами использовать, ибо разъесть может.
Я лично пользуюсь синтетикой 5W30 очень долгое время . SONY TTS-3000 смазываю уже более 10 лет раз в год . Никаких следов износа или видимых отклонений нет .













